[33-3. 밤베르크] 대주교가 살던 언덕 위의 레지덴츠 (feat. 주립미술관)

차가운 강바람을 쐬었더니 훈연맥주로 오른 취기가 다시 스멀스멀 내려가는게 느껴졌다.
아직 어디 따뜻한데 앉아서 한 잠 졸여내면 좋겠다는 욕구가 그득하긴 했지만
마땅히 그럴만한 곳도 떠오르지 않고 일몰도 점점 가까워지는 까닭에 쉬기는 마땅치 않았다.
 
이제 더는 미루지 않고 레지덴츠가 자리한 대성당 지구(Domberg)로 올라가기로 했다.

대성당 지구로 올라가는 북쪽 언덕, 레지덴츠(오른편) 건물을 보면 재미있는게 보인다

 
보통의 경우 시청사를 지나 카롤리넨슈트라세를 따라 걷다보면
자연스럽게 대성당의 네 첨탑을 바라보며 여기까지 올라오게 되지만
나는 슐렌케를라에서의 만족스러웠던 맥주 한 잔과 뒤이은 강변산책으로 인해서
북쪽 방향에서 레지덴츠 축대를 따라 언덕을 올라냈다.
 
대성당의 웅장한 모습은 즐길 수 없지만 여기에서는 레지덴츠 벽 장식을 가까이서 볼 수 있다.
자세히 보면 건축주의 예산절감을 위한 노력이 눈에띄고말기에 살짝 웃음짓게된다.
 
지근거리에서의 사람들의 통행량이 많은 곳에만 외벽과 창문을 진짜 돌로 돌출되게 장식해두고
그렇지 않고 멀리서 바라볼일이 많은 곳에는 밋밋한 벽에 장식은 그림으로 대체해두었다 :D
이런 방법을 여기에서만 사용된건 아니지만 생각보다 규모가 커서 재미있다. 

밤베르크 대성당

 
언덕배기 끝에서 코너를 돌자마자 거대한 대성당이 나타났다.
높이 솟은 네 첨탑 덕분에 도시 어디에서나 보이는 이 랜드마크는 12세기에 지어진 걸작이다.
천 년 전부터 신성로마제국의 한 제후이던(1007-1803) 밤베르크 대주교의 일터이자
신성로마제국 황제와 한 교황의 묘지인만큼 생각보다 의미있는 곳이다.
 
교황 클레멘스 2세(1005-1047)는 교황으로 선출되기 전 밤베르크 2대 대주교를 지낸 사람인데
사후 밤베르크에 대한 사랑을 기리면서 여기 대성당으로 이장해 모셨다고 한다. 
알프스 이북에 있는 유일한 교황 무덤이다.

Domberg지구 축소모형

 

광장 한편엔 감사하게도 내가 좋아하는 축소모형이 하나 있었다.
돔베르크(대성당+산)라고 불리는 여기 레지덴츠 지구는 딱 네 개의 건물덩어리들로 되어있다.

대성당은 알아보기 쉬울테고 그 옆에서부터 하나씩 살펴보면,

바로 오른편에 있는 안뜰을 가진 건물은 Alte Hofhaltung이라는 이름의 중세 건물인데

하인리히 2세가 1007년에 밤베르크 대주교령을 설치한 시절부터

바로옆의 신축 레지덴츠가 지어지기 전까지 이곳 밤베르크의 궁전 역할을 하던 중요한곳이다.

그 바로 밑으로 좁은 골목을 하나 사이에두고 있는게 옛 궁전을 대체하려고 만들어진 

노이(neu=new) 레지덴츠인데 비탈면에 축대를 쌓아올렸고 

가장 축대가 높은 부분에는 하중을 줄여주기 위해서인지 자연스럽게 건물을 안쪽으로 꺾어돌리고

대신 그 안에 (오늘같은 겨울 말고 여름에 특히)아름다운 장미정원을 품고있다.

마지막으로 대성당 입구쪽의 작은 건물은 아마 주교구 행정동일거다.
그리고 내가 방금 걸어올라온 레지덴츠 축대아래쪽 길도 표현되어있다.

아랫동네의 큰 건물들의 지붕과 눈높이가 같아졌다

 

대성당지구가 그렇게 높은 지대라고 할 수는 없다.

돔베르크라는 이름 안에 산 이라는 명칭이 들어가지만 사실 야트마한 언덕배기에 불과한 동네다.

 

그렇다마는 그래도 아랫마을 대부분의 건물들이 내려다보일 정도는 되는 높이여서
도시의 설계자들도 이런점을 충분히 고려했는지 축대 끝 담장위에 몇몇 조각상들을 올려둠으로써

마을 언덕위를 제법 훌륭한 테라스로 만들어뒀다.

(물론 담장이 솔찬히 높긴 하다)

테라스에 붙어서니 정면 살짝 오른편으로 오전에 미사를 드린 성 마틴 성당의 푸른빛 지붕이 도드라진다.
지붕의 높이만도 세 개 층이 되는지 창이 세 줄로 콕콕콕 박혀있다.

신 궁전(Neue Residenz) 외관

 

마을 전망은 장미정원에서 마저 더 감상하기로 하고 본격적으로 어딘가를 들어가보기로 한다.
대성당을 먼저 가볼까 하다가 노이 레지덴츠(신 궁전)을 먼저 가보기로 했다.
겨울철엔 아무래도 대부분의 문화재들이 4시면 닫는 반면에

대성당씩이나 되는 곳이면 적어도 저녁미사 하는 시간까지는 열려있겠지 하는 계산이다.

사실 여기 레지덴츠가 내가 밤베르크에서 가장 좋아하는 곳이기도 하다보니 

다른곳은 제쳐두고 먼저 들어가보고싶은 마음도 좀 있었던것같다.

 

차분하고 따스한 색감의 외벽이 아름다운, 부드러운 위엄을 두른 그런 건물이면서도

내부 역시 매력으로 가득한 훌륭한 궁전이다.
비스듬히 경사진 땅에 세워진 탓에 높다란 곳에서부터 드리워진 계단에서마저 멋이 전해져온다.

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사진속의 계단은 사실 레지덴츠로 가는 입구가 아니라 밤베르크 주립도서관의 출입구다.

궁의 동쪽 날개에 해당하는 이 부분은 원래 대주교의 고위급 손님들이 머물던 숙소로 사용되던 곳인데

1900년대 들어 이런저런 변화를 겪다가 마지막으로 1965년 도서관에 자리를 내어줬다.

 

오늘날 레지덴츠의 입구는 장미정원으로 들어가는 통로 왼편에 있다.

 

매표소에 가기 전에 사실 조금 떨렸었던게, 지난번에 린더호프에서 연간권을 사고 난 후

처음으로 다른 장소에서 사용해보는거였기 때문이다. 

막 이것저것 물어보고 신분증도 달라하고 부족한 독일어에 겁을 먹었었는데

Jahreskarte를 제시하자 직원분이 활짝 웃으면서 '오, 연간권이라니 아주 똑똑한 선택'이라고 말해줬다.

 

정말 단 1유로도 지불하지 않아도 된다는 사실을 확인하고 기분좋게 입장권을 받아든 다음

가벼운 발걸음으로 계단을 오를때는 이미 점심식사때의 맥주기운은 싹 가신지 오래였다 :D

 

밤베르크 레지덴츠는 크게 네 부분으로 나뉘어있다(돔베르크 자체도 그렇더니 4를 좋아하네).

1층(우리식으로는 2층)에는 대주교 거처, 바로크&중세 미술관이

2층에는 황제의홀(Kaisersaal)이 유명한 황제의아파트와 선제후 거처가 각자 한 구획을 차지하고있다.

 

나도 보통사람들처럼 계단을 올라 처음으로 만나는 입구로 들어갔고

사실 크으게 관심분야는 아니지만 바로크&중세미술 갤러리를 먼저 감상하기 시작했다.

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바로크 & 독일 고미술 갤러리 (Barockgalerie und Altedeutsche Galerie)

내가 궁전에 있는 갤러리를 좋아하는 이유

이곳의 공식명칭은 Barockgalerie und Altedeutsche Galerie(바로크갤러리와 옛 독일미술 갤러리) 이다.

말 그대로 그 두 시대의 미술품들을 상당히 많이 소장하고있는 이곳도 주립미술관의 회원갤러리다.

 

각지에 흩어진 구 왕실소유 유적지를 바이에른 성곽문화재재단 산하에 모아서 관리하는것처럼

왕실이 소유하던 여러 미술품들 역시 주 정부 산하기관에 한데 모여있다.

Bayerische Staatsgemäldesammlungen(바이에른 주립 회화소장품) 이라는 단체인데

최고의 인기 미술관은 단연코 뮌헨에 있는 세 개의 피나코텍(Pinakothek)들이다.

 

한 주의 주도뿐만 아니라 이런 소규모 도시들에까지 이런 훌륭한 미술관이 있고

또 주 정부의 충분한 지원아래 체계적으로 관리되는걸 보면 바이에른주가 새삼 부럽다...

 

레지덴츠 건물을 장미정원을 담고있는 바가지 모양이라고 했을때,

오른쪽의 손잡이는 주립도서관임을 앞에서 얘기했고 

이 전시는 바가지의 바닥부분부터 시작해서 왼쪽 바깥으로 뻗어나간다.

 

출입구에서 멀어질수록 점점 더 오랜 옛날의 그림을 향해 시간을 거스르게 되는 구조로 짜여있는데,

옛 궁전의 각 방들에 일정한 테마에 따라 모아둔 그림을 걸어두었다.

하지만, 활짝 열린 문들을 따라 눈앞에 펼쳐진 궁전의 길게 뻗은 통로가 사실

내가 궁전의 값비싼 가구나 장식 혹은 이런곳에서는 그림들보다도 더 좋아하는 예술작품이다.

다른곳들을 장식하고있었을 조각상들

 

나는 먼저 중세 저 깊은 시간까지 거슬러올라간 후에 시간순서대로 찬찬히 감상하기로 했다.

성격상 덜 선호하는걸 먼저 해결한 후에 좋아하는걸 즐기는 편이다.

먹을게 되었건 즐길게 되었든간에 마지막에 달콤한 기억을 가지고 음미하는게 훨씬 즐거운 사람이다.

Wolfgang Katzheimer der Jüngere - Marytium des hl. Bartholomäus (1500년 경)

 

중세의 미술은 달콤함과는 거리가 많이 멀다.

개인을 철저하게 죽인채 철저하게 종교를 위해서 헌신 당해야했던 당시의 예술은 뭐랄까 너무 직설적이다.

그림의 기법을 얘기한다기보다도, 소재와 목적의 조합에서 나오는 강렬함이 나를 무섭게한다.

 

애당초 성서에 자극적이고 무서운 소재가 워낙 다채롭게 많은데다가

당시 회화의 중요한 기능중 하나가 문맹자에 대한 교리교육이었으니만큼 

내가 이런 반응을 보인다는건 그들 예술가들이 자신들의 작업에 있어서 성공적이었음을 의미할거다.

 

위 사진속의 그림도 정말 적나라하게 잔인하다.

예수님의 열두 사도이자 예수 승천 이후 아르메니아에서 선교를 하다가 붙잡힌 바르톨로메오 성인의 그림.

순교당한 방식 자체가 산채로 칼로 가죽을 포를 떠내 고문하다가 십자가에 못박은 채로 참수당한지라

대충 그려도 고어물이 되는 그런 소재다...

 

그 때문에 바르톨로메오 성인의 상징물은 단도와 가죽이며,

정육정 주인들의 수호성인으로 애용되는 상당히 뭐랄까... 음... 모쪼록 그런 인물이다.

 

그림속에 발 가죽을 뜯어내는 고문기술자의 무덤덤한 표정이 가히 충격적이다...

Lucas Cranach der Ältere - Selbstmord der Lukretia

 

여기 미술관의 소장품중 가장 유명한 작품은 '루크레티아의 자결' 인데

뭐랄까... 미술에는 문외한에 가까운 내가 봐도 뭔가 걸작의 기운이 느껴진다.

 

루크레티아는 유럽 회화에 엄청나게 자주 등장하는 인물이라 알아두면 좋다.

이 여인은 왕의 사촌 콜라티누스라는 귀족의 부인이었는데 미모와 정숙함을 갖춘 여인이라 하여 

(전통적인 여인상에 따라)모든 로마 여인들의 귀감이 되는 이름난 사람이었다고 한다.

 

어느날 로마의 왕 타르퀴니우스의 아들 섹스투스는 전쟁중 심부름으로 로마를 방문하게 되는데

이때 루크레티아 부부의 저택을 방문해 아주 극진한 대접을 받았다고 한다.

문제는 이름부터 어딘지 수상한 섹스투스놈이 루크레티아에 흑심을 품고있었다는건데,

그렇게 잘 대접받아놓고는 밤중에 루크레시아 침실에 들어가 겁탈을 시도했다.

 

너무나 당연히도 격렬하게 저항하는 루크레티아에게 섹스투스는 이렇게 협박한다.

"널 겁탈한 다음에 죽여버리고 그 옆에 흑인노예도 하나 잡아다 죽여놓겠어"

흑인노예와 통정하던 순간이 발각되어 즉결 처형한거로 위장하겠다는 불명예스러운 협박인것.

 

자신과 가족의 명예때문에 결국 루크레티아는 섹스투스와 잠자리를 갖고 만다.

 

다음날 그녀는 남편과 아버지, 그리고 남편의 친구 브루투스에게 당장 집으로 와달라고 연락했다.

(여기서의 브루투스는 율리우스 카이사르의 '부르투스 너마저...' 와는 별개의 인물이다) 

한데모인 모두의 앞에서 자초지종을 설명한 루크레티아는 복수를 부탁하는 유언을 남기며

심장에 단도를 꼽아 자결한다.

 

분노한 부르투스는 마찬가지로 분개한 시민들과 함께 로마의 군사를 모아 시를 장악하고

민회를 통해서 왕정제 폐지와 타르퀴니우스 국왕의 추방을 결의했다. 

그리고 본인과 루크레티아의 남편 콜라티누스는 이후에 공동 집정관으로 선출되었다.

 

기원전 509년 로마 왕정의 몰락, 그리고 공화정의 탄생 신화는 이런 내용으로 전해져온다.

 

요즘 이런식으로 중세성화나 바로크 미술을 볼 일들이 좀 잦은 편인데,

크게 즐기지는 않지만 자극적인 옛이야기들을 하나둘씩 습득해가는 재미를 찾았다.

편안해지는 내취향 그림들, 네덜란드-플랑드르 지방의 화풍이다

 

다시 출입구에 가까워지면서 감상이 한결 편해진다.

나는 네덜란드-플랑드르 지방의 화풍, 빛과 부서지는 물결이 섬세하게 표현된 바다와 

항해하는 배 그리고 얼음장을 걷는 사람들이 그려진 풍경화 그림들을 좋아한다.

 

딱 그 작품때문에 관람객들을 미술관으로 끌어모으는 한 개의 유명 걸작이랄건 없지만

그냥 보고있으면 그림 속에 폭 안겨서 나도 풍경의 일부가 된것처럼 마음이 편하다.

그림속의 그림들

 

다른 갤러리의 모습을 그린 두 점의 그림을 마지막으로 갤러리가 끝이난다.

방에 앉아 멀리 떨어진 다른 궁전의 그림을 감상할 수 있는 이런 유의 그림이 한때 유행했던것같다.

지금처럼 비행기가 있을 시절도 아니니 마차로 옆나라만 가려고 해도 피곤했을거다.

복도에 놓인 시대별 레지덴츠 변천사 전시

 

아, 중앙계단으로 나가는 길목에는 시대별로 레지덴츠 건물 구조모형을 만들어 전시해두었다.

1612년 모형이면 거의 레지덴츠 초창기 시절인데 서쪽과 남쪽 회랑은 지금과 크게 다를바가 없지만

동쪽 건물은 바깥쪽으로 뻗어나가는 대신 중앙정원을 가진 작은 건물인게 상당히 다르다.

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대주교 거처 (Fürstbischöfliches Appartement)

대주교 접견실

 

주립미술관과 정확히 같은 층 건물 동편으로 대주교 거처(궁전)이 있었다.

 

사실 이런 곳이 있는줄도 모르고 지나칠뻔했었던게 갤러리에 들어갈때만 해도 문이 굳게 닫혀있어서

'이쪽은 관람하는 데가 아닌가보다' 생각하... 지도 않았고 정말 아무생각 없이 그냥 지나쳤었는다.

그런데 미술관을 나와 카이저아파트를 향해 한 층을 올라가려는데 

짤랑거리는 열쇠뭉치를 든 직원분이 닫힌 문 앞에 서서 몇명의 사람들과 담소를 나누는게 보이는거다.

 

여기에 뭔가 있다는 직감이 들기에 평소답지않게 용기내어 물어봤다.

 

'안녕하세요, 이 안에 혹시 뭐가 또 있나요?'

'오, 여기는 대주교 거처이던 곳인데 여기 레지덴츠에서 가장 의미있는 공간이에요.

다만, 독일어 투어로만 관람할 수 있는 곳이라 혹시 독어만 괜찮다면 얼마든지 환영이에요!'

 

'독일어가 편하지는 않지만 한 번 시도해보겠습니당 :D'

그렇게 린더호프에 이어서 다시 한 번 독일어 듣기평가의 시간이 찾아왔다.

 

매번 신기한게 일상속에서 그렇게나 안들려서 나를 속상하게하는 독일어가
큐레이터선생님 입에서 나오면 생각보다 청명하게 귀에 들어와 꽂힌다.
또박또박 말해주는것도 있겠지만 아무래도 배경지식이란게 언어생활에 있어서도 큰 도움을 주는것 같다.

 

해설사 아주머니는 일행이 다 들어오자 익숙한 손놀림으로 문을 다시 걸어잠궜다.
그리고 설명을 시작하셨는데 오래지않아 여기 대주교거처가 왜 가장 중요한 곳인지 납득하게됐다.

Lothar Franz von Schönborn (1655-1729)

 

이 거처를 지금의 모습으로 구획하고 디자인을 지시한 사람은
Lothar Franz von Schönborn(재위: 1693-1729) 라는 대주교로, 
(엄밀히는 Fürstbischof을 제후주교라고 번역해야하지만 대부분 대주교인지라 혼용해버리는편)
이 사람 재위기간동안 밤베르크라는 작은 도시가 신성로마제국 정치무대에서 상당한 주목을 끌었다.

 

이 양반의 최대 치적을 꼽으라면 라인을 완벽하게 탔다는건데,

적어도 무능한데 줄만 잘 선 유형의 인물은 결코 아니다.

애시당초에 당시 신성로마제국 제후주교직이 물론 유력가문에서 가져가긴 할지언정 선출직이고
밤베르크 대주교직을 꿰찬지(1693년) 2년 후에는 심지어
당시 황제가 천거한 인물을 물리치고 무려 마인츠 대주교직까지 확보해낸 사람이다.

 

그래서, 프란츠 아저씨가 탄 라인은 신성로마제국의 황제 카를 6세다.
그는 단순히 그의 편에 서있기만한게 아니라 6세 아저씨가 황제가 되기전부터 
적극적으로 지지하고 후원하고 끌어줘서 과장 좀 보태면 

이 대주교가 '프란츠 요셉 벤첼 발타자르 요한 안톤 이그나츠' 를 카를 6세로 만들다시피 했다.

(이당시 합스부르크 귀족가사람들 이름이 너무 길어서 황제가 되어주는편이 부르기 더 편하다)

 

심지어는 부인이 될 사람을 카톨릭으로 개종하는데에도 깊게 관여해서 결혼에까지 기여했으니
1711년 카를6세의 즉위 이후 이 남자가 얼마나 승승장구했을지는 불보듯 뻔하다.
단적으로 이래저래 받은 현금만도 엄청나서 훗날 뷔르츠부르크 레지덴츠의 모델이 되는 성 축조를 시작하는데

사실 그래서인지 정작 밤베르크 레지덴츠 공사는 일부 지연되긴 했다.

 

말이 길었지만 여하튼 지금 투어를 돌고있는 이쪽 아파트가 아주 영향력있는 사람이 만들었고, 

나폴레옹이 밤베르크 대주교령을 바이에른에 떼어주기 전까지 줄곧 대주교들의 집무실이었으니
여기 밤베르크 레지덴츠 안에서 아주아주 의미있는 곳이라는거다.

아마도 응접실...?

 

사진을 못찍게 하는건 아니었음에도 대주교 거처쪽 사진이 빈약한데, 
앞에서 설명해주시는 해설사님을 두고 사진이나 찍고있는게 예의가 아니기 때문이었으며
물론 보다 더 주된 원인은 부족한 독일어덕분에 들은 내용을 약간씩 되뇌이는 시간이 필요했기 때문이다.

동양풍 자개장식을 모방해놓은 서재

 

안에 들어가면 기사들이 대기하면서 당구치고 놀고 하던 공간부터 시작해서
대주교의 권좌가 놓여있는 알현실, 응접실, 밥먹던 방, 침실, 제1전실, 제2전실, 캐비넷 등...
여느 바로크 궁전들에 으레 있는 방들이 순서대로 나온다.

 

그런 면에서는 사실 아주 특별할것까지는 없긴 하다.

그럼에도 내가 돌아본 궁전중 여기가 가장 기억에남는 이유는 해설사님 설명이 정말 알차고 짜임새있었기 때문.

40분이라는 짧은 시간안에 궁전이라는 큰 공간에 얽힌 여러 이야기들중 중요한 것들을 골라내서 

흥미롭게 풀어낸다는게 생각보다 쉬운 일이 아닐텐데말이다!

 

여기 레지덴츠에 관한것 뿐만 아니라 당대 바로크 궁전에 대한 이런저런 설명도 곁들여줘서 유익하기까지 했다.

그리스 국왕 오토

 

길게 풀어쓴 프란츠 대주교 컨텐츠 말고도 여기 대주교거처엔 또 하나의 흥미로운 포인트가 있다.

프란츠가 세상을 떠나고 한 150년즈음 뒤에 이곳 아파트에 아주 흥미로운 입주자가 들어오는데,

그리스의 왕 오톤( Όθων)과 그의 아내 아말리아(Αμαλία)가 그 주인공이다.

 

갑자기 왜 그리스 왕 부부가 프랑켄 한복판에 와서 살게되었나 싶을텐데

오톤이 원래 바이에른 비텔스바흐 가문의 사람 오토(Otto)이기 때문이다 :D

 

2대왕 루트비히 1세의 세 번째 자식이자 둘째아들인 오토는 1832년 16살의 나이로

당시 오스만으로부터 막 독립(당)한 그리스 왕국의 초대 국왕으로 부임하게되었다. 

문제는 현지정세 이해도나 통치능력이 워낙 꽝이었던 나머지 30년 재위기간동안 줄곧 미움만 받았는데,

결국에는 30년만에 탄핵당하면서 별수없이 바이에른 왕국으로 다시 돌아왔다.

 

큰형 막스 2세로부터 밤베르크 레지덴츠의 대주교 아파트를 거처로 받아 부인과 살기 시작했다마는

그리스인들이 오토를 지독하게 싫어했던것과 달리 본인은 그리스를 너무 사랑했는데,

여기에서도 그리스 복식을 입고 생활하고 궁정하인들도 모두 그리스 복장을 입혔으며

매일 저녁 6시부터 8시까지는 그리스어만 사용할 수 있는 시간으로 정해뒀을 정도다.

 

사실 죽기전 마지막으로 남긴 말이 '그리스, 내 그리스! 내 사랑하는 그리스여' 였다고 한다...

 

모쪼록 여기에는 부부의 초상화가 한 방에 사이좋게 걸려있고 역시 오토는 그리스옷을 입고있다 :D

오토의 부인 아멜리

 

해설사 선생님이 아멜리의 초상화 앞에서 너무 예쁘지 않냐고 모두에게 물었고,

정말 그 자리에 있던 모두가 고개를 끄덕였다.

 

그리고 이 질문에는 당시 그리스 국민들도 고개를 끄덕였다고 한다.

독일에서 온 이 고귀한 여인이 너무나 아름다워서 국민들이 너나없이 아멜리를 칭송했다고 한다.

패션감각도 좋았다는데 아멜리가 입는 스타일을 온 그리스 여인들이 따라한 탓에 

갑작스럽게 전통의상이 된것같은 묘한 풍습까지 생겼을 정도다.

 

아멜리도 훗날에는 썩 환대받지 못하는 왕비가 되는데, 

우선 부부중 한 쪽 누군가의 문제였는지는 몰라도 갖은 노력에도 아이가 생기지 않아

왕정제 선호도가 압도적이었 그리스인들의 후계자에 대한 바람을 충족시키지 못했다.

 

거기에 본인도 정치계에 조금씩 뛰어들려는 경향을 보이면서 현지 정계의 반대까지 사기도 했고...

아멜리에의 침실, 왜이렇게 사진이 흔들렸담

 

초상화는 투어의 마지막 방에 걸려있다.

그 전 몇 개의 방이 아멜리가 마지막까지 쓰던 침실과 드레스룸 그런 곳인데,

오토 부부의 생애를 생각하게되서그런지 조금 애잔한 느낌이 든다.

레지덴츠 중앙계단

 

이제 다시 밖으로 나와 아까전에 올라가려다가 말았던 층계참을 올라가본다.

다음층은 레지덴츠의 가장 최상층 유럽식 2층인데 수수한 흰색에 박힌 섬세한 조각과

계단 위 천장부터 우아하게 장식된게 올라가는 동안에 벌써 기대감이 한아름 찾아와 안겼다.

 

그나저나 한국사람들도 많이 찾는 밤베르크인데 이런 훌륭한 궁전이 독어투어밖에 안되는게 아쉽긴 하다.
공식 큐레이터를 동반하는게 아니면 아예 출입 자체가 안되는 곳이니 말이다.
만약 본인이 민망한걸 잘 견디는 편이라면 해설사분께 미리 가서

'못알아들어도 좋으니 구경만 하게 해달라'고 양해를 구해보는것도 좋겠다.

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황제의 홀 & 황제의 거처 (Kaisersaal & Kaiserappartement)

Kaisersaal

 

계단을 다 올라내면 입이 쩍 벌어지는 연회장 '황제의 홀(Kaisersaal)'이 나온다.

넓다란 홀에 휘황찬란한 천장과 기둥 프레스코, 화려한 샹들리에까지. 

 

연신 터져나오는 감탄사를 속으로 집어삼키면서 홀 안으로 들어섰다.

어디까지가 그림이고 어디까지가 실재인걸까

 

가까이 다가가면서 나는 또 한 번 감탄어린 탄식을 살짝 내질렀다.

천장과 기둥들에 있는 온갖 멋진 장식들이 모조리 그림으로 표현된걸 그제서야 알아차린거다.

솔직히 사진을 지금 다시봐도 어디까지가 그림이고 어디가 진짜 만져지는 장식인지 분간을 못하겠다.

 

와... 이정도면 정말 카이저잘(황제의 홀 독어발음이다)이라고 자랑할만 하겠는걸?

밤베르크 카이저잘은 프랑켄 지역 전체를 통틀어서 가장 걸작이라고 평가되는 녀석이라고 한다.

 

그러고보니 이미 길어진 글, 황제의 홀이라는거에 대해서 살짝 설명을 덧붙여도 좋을것같다.

 

황제의 홀이라는건 여기 레지덴츠에만 있는건 아니고 신성로마제국 궁 건축의 한 요소라고 할 수 있다.

보통 궁전에서 가장 큰 연회장을 아주 화려하게 장식해두고 'Kaisersaal' 이라고 이름붙이는데

물론 꼭 그래야하는 법은 없어서 아우크스부르크 시청의 금박의방(Goldener Saal),

레겐스부르크 구시청사의 제국의방(Reichssaal) 같은 이름도 존재한다.

 

그래도 같은 역할을 하는 이들 방의 명목상 핵심 기능은 행여나 발생할 수도 있는 황제의 순방을 대비하는거다.

그때에 이곳은 황제의 접견실이자 연회장 회의실 등으로 사용하게된다.

물론 대부분의 카이저홀은 황제의 방문을 받지 못한다 :D

적어도 내 노력의 범주 안에서는 밤베르크 레지덴츠조차도 황제가 방문했다는 기록이 없다.

 

실질적인 기능은 너무나 당연히도 이 궁의 주인의 부와 권력을 귀빈들에게 과시하는데 있는거다.

가능한 멋진 그림, 입이 쩍 벌어지는 장식으로 가득 채워두고 여기에서 행사를 열면...  뿌-듯 :D 

홀의 전반적인 모습

네 귀퉁이 천장화는 인류사의 위대하던 제국들이 표시되어있다

 

세부장식을 조금만 들여다보면 홀의 네 귀퉁이 천장에는 인류사의 위대한 네 제국이 그려져있다.

각각 아시리아-바빌로니아, 페르시아, 헬레니즘 마케도니아 그리고 로마제국으로 

나는 로마 귀퉁이의 사진만 찍어두었다.

 

다른 제후국의 궁전들에서는 쉽게 찾아보기 어려운 이 컨셉은 프란츠 대주교가 직접 고른거라고 하는데, 

아마도 신성로마제국 권위의 정당성을 강조하기 위함이었을거다.

벽난로와 황제의 초상화

 

벽 양쪽으로는 근사한 벽난로가 있고 그중 한 개에는 아틀라스로 보이는 그림이 들어있다.

벽난로 옆 방 벽면을 따라서는 쭉 신성로마제국 황제가 그려진 벽화가 있는데 썩 명화는 아닌것같다.

 

저 반대편 벽난로 옆에서부터 연대순으로 그려졌는데 선택적으로 그려져있다.

한 명만 제외하면 저 당시 황제직을 거의 300년째 독식중이던 합스부르크 가문출신 황제들만 있는것.

그 한 명의 예외는 가장 먼저 그려져있는데 밤베르크 대주교령의 설치자인 하인리히 2세다.

베네치아 연작

 

카이저홀을 지나 더 안으로 들어가면 몇 개의 방이 더 나온다.

아래층과 마찬가지로 누군가가 거처로 삼던 흔적이 아직까지 남아있는 이 방들의 이름은 황제의 아파트다.

역시 프란츠 대주교가 처음으로 설치를 지시한 이곳은 밤베르크가 대주교령으로 남아있던 시절에는

이곳을 찾은 귀빈들의 숙소로 사용되었는데,

 

오늘날의 모습은 그 당시의 것은 아니고 바이에른 왕정시절의 세입자가 살던 때의 사진을 토대로 짜여있다.

그 세입자도 나름 유명인사인데, 바이에른의 마지막 왕세자 루프레히트 부부다.

(궁전이) 잃어버린 방들

 

아래층에서 투어를 돌때는 별다른 설명을 해주지 않아서 몰랐지만

여기 2층에서는 모퉁이를 돌고 문을 두 번 지나자마자 어색한 벽면을 마주하게된다.

원래 화장실이 있던 이 공간 너머는 위에서 살짝 얘기했듯 주립도서관에 내어줬기때문에

그 내용을 설명하는 약간의 전시물들을 마지막으로 관람이 끝나게 된다.

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선제후 거처 (Kurfürstliches Appartement)

 

밤베르크 레지덴츠의 네 번째 공간은 2층 깊은곳에 있는 선제후 아파트라는 공간인데,

아쉽지만 이곳은 보수공사가 길게 진행중이라 단 한 번도 들어가본적이 없다.

 

레지덴츠 건립 초창기부터 변하지않고 존재해왔던 이쪽 섹터라 가장 오래된 곳이라고도 할 수 있는데

장식은 다시 한 번 로타 프란츠 대주교의 손을 탔다(존재감...).

 

동편의 대주교 거처와 황제의 거처를 리모델링하는동안 본인이 들어가 살기위한 임시숙소로 재단장했다고 한다.

그리고 그 뒤에는 훗날 황비가 되실 브라운슈바이크의 엘리자베스 크리스티네 공주가 

가톨릭 개종교육을 받고 뭐 하고 하는 동안에 길게 머무르기도 했다고 한다.

 

바로크 장식이 정말 예쁘게 남아있는 곳이라고 하는데

훗날 보수공사가 다 끝났다는 이야기가 들려오면 다시 한 번 찾아볼 생각이다 :D

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와... 이번 포스팅은 정말 오래걸렸다.

궁전 하나 안에만도 네 개 씩이나 구획이 나뉘어서그랬나...(뮌헨 레지덴츠는 사실 더하긴 하지만) 

창밖 주립도서관 입구쪽 경치

대성당 첨탑도 보인다

 

모쪼록 모든 공간을 보고 나올무렵에도 다행이 일몰이 시작되지는 않았다.

네 시 경에는 해가 질 기미가 보이던 무렵이라...

2층 회랑의 모습, 더 나아갈 수는 없다

 

마지막으로 창밖을 사알짝 내다보면서 터벅터벅 2층 회랑을 걸었다.

선제후 아파트가 보수공사중이기때문에 더 나아갈 수도 없는 이 복도에는 중요한게 하나 남았다.

 

바로... 화장실 :D

 

아무래도 점심부터 훈제맥주를 마셨더니

어느순간부터 계속 화장실이 고팠던 나였다.

 

그렇게 몸도 조금 가볍게 만들어줬겠다 이제 다시 바깥으로 나갈 차례다.