[33-2. 밤베르크] 특별한 매력으로 가득한 이곳 밤베르크의 명물들

[33-1. 밤베르크] 도시 전체가 유네스코, 프랑켄 최애도시 밤베르크를 가다

지난 포스팅에 이어 밤베르크 옛 시청사의 진면모를 볼 수 있는 곳으로 향할 차례다.

 

개인적으로 여기 밤베르크는 특별한 매력으로 정말 가득하다고 생각한다.

레그니츠 물살을 거스르는듯한 강 한가운데의 옛 시청사 하며, 

이곳에서만 맛볼 수 있는 독특한 훈연맥주(훈제맥주) 그리고 여러 주인을 모셨던 레지덴츠까지.

 

따지고보면 저날 나를 이 먼곳까지 오게한 밤베르크 심포니 교향악단도 특별한 사연을 가진 악단이다.

원래 프라하에 살던 독일어 사용 음악가들이 모여 결성한 '프라하 독일 필하모닉 오케스트라' 단원들은

2차대전 패색이 짙을무렵 소련군이 프라하로 진주해오자 대부분 밤베르크로 피난을왔다.

 

언젠가는 돌아갈거라고 기대했겠지만 2차대전 패망 이후 독일어계 사람들은 돌아가기는 커녕

오히려 남아있던 독일계 주민마저 일거에 추방당하거나 살해당했으니 

결국 이들 단원들도 밤베르크에 정착해야했고 전후에 새로운 악단을 결성한게 밤베르크 심포니커다.

 

아직도 체코에 대한 향수를 조금이나마 간직한 재미있는, 그리고 실력있는 오케스트라다.

지금 수석지휘자도 체코 출신인 야쿱 흐루샤일 정도.

 

시작부터 이야기가 새버렸지만, 하고싶던 말은 밤베르크가 정말 흥미로운 곳이라는거다.

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일단 다시 위쪽 다리를 건너서 구시가지를 빠져나왔다

 

구시청사가 가장 온전하게 한 눈에 들어오는곳은 Geyerswörthsteg이라는 다리 위다.

16세기까지 밤베르크의 유력 가문이던 가이어 가문의 성(레지덴츠)으로 향하는 길목이다.

 

보통은 위쪽 다리를 건너 강의 서안에서 왼쪽으로 틀면 거의 곧바로 찾을 수 있지만

나는 루트비히 운하의 마지막 구간이 조금 보고싶어서 동쪽으로 크게 돌아보기로 했다.

다시 다리를 건너서 구시가지를 빠져나왔다.

저 다리 위로 가려는것. 정확하게 이 사진 왼편으로 가이어가문 레지덴츠가 있다

 

다리만 건너면 바로 운하 옆 산책길이 나올줄 알았던 내 생각과는 달리 

큰길까지 나갔다가 다시 되짚어와야 겨우 강가로 돌아올 수 있었다.

'그냥 눈앞에 있는 길로 갈걸' 하는 생각을 안했다면 거짓말이겠지...

나치의 만행을 고발하는 돌바닥

 

운하쪽으로 다시 나가는길에 돌바닥에서 독일사의 가장 잔혹한 순간을 마주했다.

한 개의 돌조각 대신 박혀있는 저 쇳조각은 나치의 만행을 고발하는 것들이다.

독일 어느 도시를 가든 어지간하면 한 개 이상씩 찾을 수 있는 이것들은

여기 이 앞의 건물이 나치로부터 강제로 쫓겨나기 전 유대인이 살던 건물임을 표시해준다.

(뮌헨에서는 아직 본 적이 없는데 왜인지는 모르겠다)

 

여기에 살던 세 명의 유대인은 모두 다른 도시의 수용소로 추방당한 이후 그곳에서 살해당했다.

Ilse Lipp은 추방당할 당시 고작 만 15살에 불과했었나보다.

 

HIER WOHNTE
ILSE LIPP
JG.1926
DEPORTIERT 1941
RIGA
ERMORDET

여기 Ilse Lipp가 살았다
1926년생
1941년 이송
리가
살해당함

 

 

이런 추모방식이 가능했던건 아이러니하게도 (적어도 초창기엔) 아주 체계적으로
잘 기록까지 남겨가며 유대인을 수용소로 내몰았던 나치의 소름끼치는 무신경함 때문이었다.
삶의 터전에서 내쫓고 사실상 죽음이 기다리는 장소로 보내면서
마치 도살장에서 소의 이력을 관리하듯이 기록을 남겨두었다.

게이어스뵈르트 레지던츠의 정원이던 곳

 

그나저나 배의 운항이 끊긴 운하쪽 물길에는 이제 나무와 수초들이 빼곡히 자라있었다.

엄청 자연스럽고 우거진 모습덕분에 여기로 한때 배가 다녔다는 사실이 잘 믿기지가 않을 정도였다.

 

모쪼록 물길을 건너 가이어뵈르트 레지덴츠 정원이던곳에 들어왔다.

레지덴츠 본관은 분명 마지막 방문때도 공사중이었던거로 기억하는데 수년째 아직도 끝나지 않았다.

그래도 한켠에 시에서 운영하는 관광안내소가 있고 가운데에는 정원도 있으니 여름엔 들를만 할거다. 

 

사실 가장 가치있는건 무료 개방화장실이 아닐까 싶긴 하지만 :D

데크가 설치되어있다

 

정원 서쪽으로 다시 레그니츠가 나온다. 

이쪽 강변은 강 상 하류에 한 개씩 옛날부터 물레방아가 있던 동네라서 Mühlviertel이라고 한다.

강가를 따라 걷기에 아주 좋은 현대적인 철제 데크가 강 건너까지 뻗어있는데

이 다리는 거의 천 년 전부터 다리가 있던 자리에 지어진것 뿐이라고 한다.

데크 건너로 내가 가려는 다리와 그 너머의 시청사가 보인다

 

사실 이 데크 다리에 올라설 계획은 아니었고 위 사진에서 보이다시피

구 시청사가 건너다보이는 바로 저 다리로 곧바로 가려했었다만, 

가기어 가문 레지덴츠 공사에 가로막혀서 결국 또 건너편 육지로 돌아가야했다.

 

이럴줄 알았으면 그냥 애시당초에 건너편으로 갈걸그랬다는 생각이 다시 한 번 확고해진다.

담쟁이가 가득 덮인 주택들

 

강건너 구시가지를 덕분에 아주 살짝 지나가게 되었다.

가을을 지나면서 함께 가을색으로 물들어버린 담쟁이로 뒤덮인 집들이 인상적이다.

드디어 찾아온 다리

 

그리고 돌고 또 돌아서 겨우 이 다리에 도착했다! 

이렇게 어렵게 올 곳이 아닌데...

다리 건너로 내가 방금 전까지 있었던 가이어 레지덴츠의 건물과 공사 차단막이 보인다 ㅠ

 

이제 왼쪽을 바라보면 그 유명한 밤베르크의 구 시청사가 물살을 가르고있다.

그 유명한 밤베르크 구시청사

밤베르크 구시청사

 

사진을 통해 알아챘겠지만 밤베르크의 시청사는 특별하다.

마치 전함이라도 되는 것처럼 물살을 가르며 강을 거슬러오르는듯한 모양을 하고있다.

 

원래부터 섬이 있던 장소는 자리는 아니고 정말 철저하게 인공섬 위에 서있는 시청이기에

이런 독특한 위치에 건설된 배경에 대해서 재미있는 야사가 하나 전해져내려온다.

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이곳에 새 시청을 건설하려고 할 무렵, 밤베르크 대주교가 시민들을 위한 시청을 짓는데에

자신의 땅을 단 한 뙤기도 내놓고싶지 않아한 나머지 시청 건립이 지연되자

시민들이 꾀를 내어 강 한가운데에 기둥을 박고 섬을 만들어 그 자리에 시청을 올렸다는거다.

 

정말 그랬다면 더없이 재미있기야 하겠지만 이 이야기는 사실이기 어렵다는데,

일단 다른 무엇보다도 시청 건축 당시의 기록이 전혀 남아있지가 않고

애시당초에 당시 대주교의 토지 자체가 지금의 레지덴츠-대성당 지구쪽에 한정되어있어서

시민측이 대주교측으로부터 토지를 받고 자시고 할 이유 혹은 여지가 아예 없었다는거다.

 

무엇이되었든 강 한가운데 섬을 놓아 특별한 시청을 만들어보겠다 결심한 옛 밤베인들이 존경스럽다.

Obere Brücke

 

충분히 시청의 모습을 감상하고 난 뒤 다시 발걸음을 옮긴다.

다음 목적지는 이곳 밤베르크를 또 한층 특별하게 만들어주는 음식점, 아니 술집이다.

나는 좀처럼 산책지에서 외식을 하지 않고 도시락을 싸서 다니지만 밤베르크에서는 예외다.

여기에서만 맛볼 수 있는 아주 유니크한 훈연맥주를 놓칠수 없기 때문.

 

지금부터는 시청사도 그 안에 있다는 루트비히 도자기 박물관도 모두 안중밖이다 :D

Schlenkerla 앞 골목

 

'안중밖' 이라고 마치 엄청난 속도로 거리를 헤집고 멀리까지 갔을것처럼 써놨지만 

실은 구시청사에서 나의 목적지 Schlenkerla까지는 딱 두 블럭정도밖에 되지 않는데,

옛 도미닉 수도원이던 건물만 스윽 지나치면 사실상 바로 슐렌케를라에 도달하게 된다.

 

골목길 양편으로 한 무더기의 사람들이 검은 맥주잔을 들고선채로 홀짝이는 곳이다.

가게문을 열고 들어가면 가장 먼저 바깥에서 서서 먹을 사람들을 위한 맥주창구가 있어서다.

유명 맛집 슐렌케를라의 메뉴판

 

기야악! 10여년만에 슐렌케를라를 다시 찾았다.

역시나 메뉴판의 가격 말고는 크게 달라진게 없는 독일 음식점... 

 

우리나라에서는 한 음식점이 몇 백년이 간다는게 이런저런 역사적 사건들 때문이로나

다분히 역동적인 우리 특유의 변화무쌍한 사회 분위기로나 잘 상상이 안된다마는

밤베르크의 핵심 관광지가 된 이곳 맥주집은 1300년대 초반부터 줄곧 이 자리를 지켜왔다.

 

위에서 살짝 언급했다시피 슐렌케를라는 도미니카 수도회 바로 옆에 있는데,

항상 얘기하지만 유럽 수도사들은 맥주와 불가분의 관계에 있다.

[열여덟 번째 마시다] Schneiderweisse-Aventinus Doppelbock(8.2%)

 

가게 내부도 오랜 모습을 잘 간직중이다

 

가게 내부는 오랜 모습을 잘 간직하고 있다. 

이런저런 장식들이 중세풍을 잘 유지중인편. 

 

창가를 등지고 단이 살짝 높은 자리를 찾아서 앉았다.

혼자와서 있을때는 다른 사람들 술마시는 모습 구경하는 재미로 나도 한 잔 하면 된다.

관광객에게도 유명한 술집답게 역시나 한국사람들도 더러 보였다.

훈연맥주답게 아주 짙은 검은색을 띄고있다

 

내 맥주가 나왔다!

아주 짙은 검은색의 Schlenkerla 훈제맥주(Rauchbier)다.

사실 맛으로만 따졌을때 훈연맥주라는 종류 자체를 그렇게 선호하지는 않긴 한데

적어도 훈연맥주들 중에서는 여기 슐렌케를라의 것을 가장 좋아한다.

 

밤베르크의 몇몇 훈연맥주 브랜드중에서도 연기의 향이 가장 짙게 배어있는 녀석이라고 생각한다.

 

훈연맥주의 탄생설화로는 장작불로 보리맥아를 건조시키는 와중

실수로 훈연향이 배어버린 것들이 생겼고 이를 알아채지 못한 양조마이스터가 그대로 사용했는데

뜻밖에 향과 맛이 훌륭하더라 라는 그럴듯한 이야기가 전해져온다.

 

이것조차 몇 세기 전의 일이라 아마 정확하지는 않을거다 :D

 

따지고보면 양조장 공식 명칭도 슐렌케를라가 아니라 헬러(Heller)가 맞는데,

시판맥주들 병에 보면 Brauerei Heller 라고 써있는 문구가 살짝 작게 보인다.

비교적 최근(한 100여년 전?) 여기 양조장인이 맥주통 하역작업을 하는중에 

갑자기 말들이 날뛰는바람에 팔을 심하게 다쳐 그 이후로 팔을 독특하게 휘두르게 되었다고 한다.

 

독일어로 schlenkern은 휘여휘여 내젓거나 흔들어댄다는 뜻의 동사다.

밤베르크 사람들이 여기 양조장을 속된말로 그 '팔 병x 아저씨 집' 이라고 부르기 시작한것... ㅎㅎ 

이곳에 오면 앵간하면 먹는 슈바인스학세

 

이름이야 어찌되었든간에 모처럼의 외식에서

훌륭한 맥주를 눈앞에 두고 고기안주 하나 없는건 지나치게 무례한 일이라 

메뉴판을 뒤져 학세를 찾아냈다.

 

학생때도 여기에서 슈바인스학세(학센은 복수형입니다 선생님들)를 먹었다.

뮌헨에서 학세를 먹으려면 한 사람당 못줘도 지금 21유로 이상은 지불해야하는데

슐렝케를라는 17유로라는 나름 합리적인 가격을 제시한다.

 

게다가 흑맥주가 아니라 훈제맥주 베이스를 살짝 써서 요리해내는 학세라 맛이 또 각별하다.

바삭한 껍닥과 부드럽게 썰려나가는 돼지다리를 행복하게 뜯으며 천천히 맥주 한 잔을 비웠다.

작은 베니스

밤베르크 시가지 방향 모습

 

한낮에 가만히 앉아 향좋은 맥주 한 잔을 비웠더니 알알한 취기가 살짝 오른다.

곧바로 레지덴츠로 올라가려던 생각을 바꿔 레그니츠 강가를 살짝 산책하기로 했다.

 

작은 베니스, 독일의 베네치아라고들 부르는 강가의 집들이 예쁘긴 하다.

그나저나 왜 다들 예쁜거에 꼭 다른동네 이름을 그렇게들 붙이는거람...