[스물아홉번째 산책②] 켈하임을 특별하게 만드는 루트비히 1세의 두 작품

[스물아홉번째 산책①] 변수 가득한 칙칙한 겨울, 의도치 않은 켈하임 나들이

 

서쪽 문을 나서서 한 스무발짝이나 걸었을까, 

널찍한 공터인가 싶은 곳이 나오기에 자세히 살펴보니 그 안에 물이 가득차있었다.

옛 켈하임 항구가 있던 곳

 

그냥 저수지라기엔 과히 네모반듯하고 하역설비도 있는게 독특해서 찾아보니

여기가 옛 켈하임 항구가 있던 곳이라고 했다.

다만, 그냥 강가의 항구는 아니고 바이에른왕국의 대형 토목사업, 루트비히 운하의 1번항이란다.

 

이곳 알트뮐-도나우 지역에 수로를 놓으려는 계획은

아주 먼 옛날, 카를 대제(옆나라 애들은 샤를마뉴라고 하는) 시절부터 있어왔다고 한다.

현재의 바이에른 땅이 지금도 솔직히 조금은 그렇지마는 그 당시에는 너무 접근성이 떨어졌던것.

 

지금도 어려운 대규모 치수사업이 8세기에 가능했을리가 만무해서

그나마 현실적으로 실현가능한 계획은 18세기 후반이나 되어야 다시 등장하기 시작했다는데,

시기가 시기인만큼 나폴레옹의 진군과 함께 모두 없던 일이 되어버렸다고 한다.

루트비히 운하 노선도, 맨 아래부분이 시점인 켈하임이다

 

앞서 켈하임에 결정적인 영향을 끼친 두 루트비히 1세들이 있다고 살짝 운을 띄워놨는데,

여기 운하는 19세기 바이에른 왕국의 뛰어난 국왕 루트비히 1세의 작품이다.

 

할아버지 루트비히는 즉위하던 해인 1825년 첫 정책으로서 운하 건설 발주를 넣었다.

궁정 건축가가 7년동안 노선을 정하고 설계작업을 마쳐서 

1832년에 확정된 계획에 따라 켈하임(Donau)-밤베르크(Main)에 이르는 운하로 확정되었고,

이를 위한 특별법 제정 + 주식회사 설립 등 준비를 거쳐 36년에 착공하게된다.

 

39년에 거의 모든 필수작업들을 마치면서 전반적으로 무탈하게 진행되나 싶었는데,

그무렵 들이닥친 가뭄(가뭄이 오면 운하 유량 확보를 위해서 '보'를 추가건설해야한다)과 홍수가

공기를 자꾸 연장시켜서 당초 6년 계획이던게 정확히 10년까지 길어졌단다.

 

국왕께서는 심기가 상당히 불편했겠지만, 

나는 개인적으로 지금의 현대 독일보다 공사속도가 현저하게 빠르다고 확신한다. 

 

이러나저러나 지금은 내륙수운으로의 기능은 완전하게 상실한 상태이다.

옛 수도원 부지

 

운하 겸 항구를 건너면 바로 옛 수도원 부지가 하나 나오는데

지금은 수도승이 아니라 난민 신청자들이 임시로 기거할 수 있는 시설로 운영되고있다.

하기야 수도사들이 검소하게 살아가던 자그마한 수도원 쪽방만큼

난민신청자들을 수용해내기에 적당한 장소가 또 있을까 싶다. 

 

이 건물을 지나면서 본격적으로 오르막 구간이 시작된다.

본격적으로 오르막이 시작된다

 

한낮에도 안개에 짓눌려있는 켈하임을 돌아보며 언덕배기를 오르기 시작했다.

뭐 나름대로 운치있는 모습이었고, 적어도 내 못난 사진보다는 봐줄만했던것같다.

 

루트비히 1세 할아버지가 켈하임에 남긴 또 하나의 작품 해방의전당(Befreiungshalle)이 보이기 전에

켈하임이 기억하는 또 한 명의 소중한 루트비히 1세 이야기를 잠깐 해두는게 좋겠다.

 

여기 켈하임은 비텔스바흐 가문이 바이에른 공작위를 꿰차던 무렵에 바이에른에 편입된 영토다.

비텔스바흐계 초대공작 오토 1세가 1181년에 직접 Cheleheim(켈레하임) 이름을 수여한거로 전해진다.

그리고 내가 소개하려는 오래전의 루트비히 1세는 바로 그 오토1세의 아들이다.

 

오토1세의 아들이자 후계자인 루트비히 공작은 사실 여기 켈하임에서 태어나기도 해서

'켈하임의 루트비히(Ludwig der Kellheimer)' 라는 별칭을 달고다닌다.

독일 제후들 이름엔  곧잘 이런 별칭들이 따라붙는데 그렇지 않고선 이름이 너무 많이 겹치기 때문일거다.

 

당장 켈하임에서 제일 존재감 뚜렷한 군주를 말하라고 하면 루트비히 1세를 두 번 외쳐야하는걸...

 

여하튼, 루트비히 공작의 레지덴츠들 중 가장 선호하는 곳이었던 여기는(출생지니 오죽하겠나) 

그때까지만 해도 쭉쭉 번성할것만 같았을거다.

 

하지만 영광의 순간은 아주 아주 짧았는데,

1231년에 그 루트비히 본인이 켈하임의 한 다리 위에서 정체불명의 남자에게 살해당했기 때문이다.

문제는 암살범도 그 자리에서 바로 죽임당하면서 살해동기가 (아직까지도) 불명으로 남아버렸다는거다.

 

그 당시에 이렇게 제후들이 살해당하는 일이 왕왕 있기도 했고

한 공국의 공작이 죽을 이유를 꼽으려면 수도없이 많을테니...

죽은 자는 말이 없는 법...

 

모쪼록, 그 이후로 얼결에 즉위한 루트비히의 아들 오토 2세는 

그 이듬해 아버지가 돌아가신 다리를 철거해버리고 그곳에 있던 성문터는 예배당으로 바꿔버리고,

켈하임에도 진절머리가 나버렸는지 아예 공작가 주 거주지를 란츠후트로 옮겨버렸다.

(그 예배당은 지금도 Ottokapelle, 오토예배당 이라는 이름으로 잘 남아있다)

 

켈하임은 그렇게 한 공작의 생애동안만 짧게 전성기를 누리고 영광의 시기를 란츠후트에 넘겨주고 만다.

란츠후트의 번영이 이렇게 시작된줄은 또 새롭게 알게되었는데 

도시들의 역사가 이렇게 연결된다는게 내게는 너무 즐거운 잡지식인것.

Ludwig der Kellheimer, 당연히 상상화다(출처: 위키)

 

그나저나 란츠후트도 사실 살해당한 이 루트비히가 만든 곳이긴 하다.

이 양반 취미가 신도시 건설이었어서 1204년 란츠후트, 1218년 슈트라우빙의 노이슈타트, 1224 란다우

이렇게 세 곳이나 도시를 새로 건립했고, 당연히 가장 성공작은 란츠후트라고 해야겠다.

[열세 번째 산책] 바이에른의 방패, 물의 도시 란츠후트

 

다시 켈하임으로 돌아오면, 여기에 있던 옛 중세성은 1400년대에 이미 허물어졌다.

아쉽긴 하지만 다른 모든 중세 레지덴츠와 마찬가지로 딱히 멋있지는 않았을거다.

 

켈하임의 본격적인 시련은 다른 바이에른지역과 마찬가지로 30년전쟁과 함께 찾아왔다.

전쟁이 한창 중반에 치달아있던 1633년 스웨덴군에 함락당한 켈하임은 아주 중요한 역할을 하게 되는데,

스웨덴군이 이 근방에서 가장 군침을 흘렸던 레겐스부르크 점령전의 핵심 전초기지로 사용된것.

 

결론적으로 레겐스부르크는 이듬해 함락당하기는 했는데 바로 탈환되었고,

그때 켈하임도 바이에른군이 다시 수복했다.

 

그 뒤로는 다시 역사에 등장하는일 없이 잠잠하게 살아가던 이 도시는

위의 루트비히 운하의 시작장소로 잠깐 다시 출몰했다가

19세기 중후반부터 스멀스멀 공장들이 하나씩 들어와준 덕분에 

지금도 그 공장이 주는 일자리로 명줄을 유지해나가는 마을이 되었다.

 

이렇게 생각하니 마을에 하나뿐인 기차선로를 공장들에 내어준것도 이해가 되긴 하네...

오르는 길은 그래도 제법 잘 닦여있다

 

크게 재밌지는 않을 사소한 역사를 주절주절 늘어놓는 동안 저 날의 내가 걸어올라간 길은

그래도 생각보다 잘 닦여있었고 길이 곧게 뻗지 않고 살짝 굽이져 나있는 덕분에 심심하지도 않다.

 

저 사진속에 가을의 끝자락이 잘 담겨있는것같다.

In Treue Fest

 

올라가다보니 바이에른 왕국의 모토가 새겨진 기념비가 하나 있었다.

이건 19세기 루트비히의 손자, 노이슈반슈타인의 건축주 루트비히 2세 재위기간에 있던 일을 기린다.

신임 국왕으로서는 곤란하게도 2세왕은 즉위하자마자 Deutscher Krieg(독일전쟁),

우리 역사서들은 대개 '보오전쟁' 이라고 부르는 전쟁에 휘말리게되었다.

 

보루시아, 즉 프로이센과 오스트리아가 독일의 통일의 주도권을 놓고 벌인 전쟁인데,

바이에른을 포함한 거의 대부분의 독일령 국가들이 오스트리아의 편에 섰음에도

당대 최고의 군대를 보유했던 프로이센측 연합이 압도적인 승리를 거듭하다가 

두 달도 안되어 오스트리아가 휴전을 제의한(항복이다) 그런 전쟁이다.

 

기념비 한켠에는 이 지역에서 차출당해서 전사한 사람들의 이름이 빼곡하게 적혀있다.

전사자 명단

 

그나저나, 바이에른 왕국의 저 모토도 나름은 재미있는 일화가 있다.

(하... 이것까지 쓰면 진짜 길어질텐데, 그냥 3편도 쓰자 이번에도 :D)

 

IN TREUE FEST : 흔들리지 않는 충성심(신의)으로

 

 

바이에른이 왕국으로 승격되는 순간부터 줄곧 사용되어온 이 모토는 국민의 충심을 요구하고있다.

이 모토는 1차대전을 전후로 해서 독일 전역에서 많이 사용될정도로 군국주의 성향이 짙은데,

그런 성격의 문장임에도 요즘까지도 큰 부끄러움 없이 이런저런 곳에서 간혹 보이는 문장이다.

 

다른 종류의 군국주의적 캐치프레이즈는 전후 독일에서 터부가 되어버린것과는 사뭇 다르다.

 

그 비결은 바이에른을 근거지로 하는 나치당이 이 모토를 지독하게 싫어한 나머지

이 모토의 사용을 엄격하게 통제했기 때문이다.

 

애시당초 나치당은 모나키즘과 공존할 수 없기도 했거니와

당 총수 히틀러 선생이 바이에른 당국에 의해서 란츠베르크 교도소에 수감되기까지 했으니 

그들의 모토를 곱게 봐줄리가 없는 일이다.

 

내 개인적인 생각으로는 쿠데타를 실패한 놈한테 밥주고 재워주면서

심지어 베스트셀러-나의투쟁-까지 쓰게끔 내버려둔 바이에른 당국이 무한히 자비로웠다고 본다.

 

그때 히선생을 총살하거나 했더라면 과연 세계 역사는 어떻게 쓰여있을까.

드디어 가까이에서 보이는 해방의전당

 

저 기념비를 지나서 한 두어번만 길모퉁이를 더 돌면 그때즈음부터는

드디어 웨딩케이크같이 생긴 해방의전당이 가까이에 모습을 드러낸다.

 

멀리서 봤을때는 단색 건물인줄알았는데 여러 색의 석재를 섞어서 사용했다.

건축에도 지식이 있으면 좋으련만 이런식으로 섞어쓰는 방식의 심미적 효과가 뭔지는 잘 모르겠다.

 

그리고 해방의전당 정면, 그러니깐 켈하임 시내를 내려다보는 쪽에는 한 문구가 예쁜 대문자로 박혀있다.

 

DEN TEUSCHEN
FREIUNGSKAEMPFERN
LUDWIG I
KOENIG VON BAYERN
MDCCCLXIII

독일의 해방군들에게,
바이에른의 국왕 루트비히 1세
1863년

 

 

 

그렇담 지금이 해방의전당(Befreiungshalle, 베프라이웅스할레)의 건립배경을 볼 때인것같다.

너무 구구절절 다 설명하기엔 또 길어지는 감이 있어서 지난 발할라 링크를 걸어보려한다.

두 건물 모두 루트비히 1세가 같은 사유에서 직접 건축을 지시한 작품이니 도움이 될거다.

[스물세번째 산책②] 위대한 게르만인의 전당, 레겐스부르크 발할라

 

나 편하자고 너무 다 생략하기도 좀 그래서 핵심만 딱 짧게 남겨보자면

청년기를 거치면서 나폴레옹의 침략에 강한 영향을 받은 루트비히 1세의 가슴속에 민족주의가 싹텄고

그의 민족주의가 담긴 걸작 발할라가 1842년에 완공되기가 무섭게

곧바로 켈하임 언덕배기에 다음 프로젝트를 지시하면서 시작된게 바로 이 해방의전당이다.

 

과연 클렌체를 포함한 궁정건축가들이 일감이 끊이지않아서 기뻐했을지

아니면 고용주께서 쉴 시간이란걸 줄 생각이 없다는걸 알고 깊은 좌절에 빠졌을지 너무 궁금하다...

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여하튼, 말 그대로 독일을 해방시킨 자들을 기리기 위해 쌓아올린 전당으로

여기서 억압자는 나폴레옹의 군대를 말한다.

 

그나저나 발할라에서나 여기에서나 '독일의' 라는 형용사 표기법이 재미있는게

deutsch(도이치) 대신 teutsch(토이치)를 사용하고있다.

이건 과연 바이에른 특유의 강한 사투리인걸까 아니면 그 당시 독어 표기가 이랬던걸까?

바이에른은 표기가 그대로다

 

사실 정문위에 박혀있는 저 문구보다 더 강하게 눈에 들어오는건 건물 외벽을 따라 

둥그렇게 세상을 바라본채로 늘어선 열 여덟명의 여인상들이다.

독일 여인답게 나보다 두꺼운 팔뚝을 가진 이 여인들은 각자 독일연방 구성체의 이름판을 들고있다.

내가 사람 얼굴을 그렇게 잘 인식하는 편은 아니지만 얼굴과 옷은 다 같은것같고

석판을 들고있는 형태만 조금씩 다를 뿐이다(누구는 밑을 받치고있고 누구는 옆을 들고있다).

 

재미있게도 지금은 절대 독일이라고 주장할 수 없는 영토,

당시에는 너무 당연히도 'Teutsch'라는 개념에 포함되었을 곳들의 이름도 보인다.

 

보헤미아와 티롤, 독일인이 아닌 내가 들어도 '상실' 이라는 개념과 즉각 연결되는 이곳들,

티롤은 조금 아까운게 저기가 아직 독일거였으면 분명히 바이에른주에 속해있을텐데 :D

(너무 하찮은 이유인게, 그저 문화재 연간권으로 갈 곳이 많아져서 아쉬워하는거다)

뵈멘(보헤미아)

티롤

 

그나저나 열 여덟개의 여인상이 둘러져있다고 했는데, 18이라는 숫자도 그냥 선정된거는 아니라고 한다.

나폴레옹 퇴치 전쟁에서 가장 결정적인 두 전투, 라이프치히와 워털루 전투가 모두 각각 18일을 끼고있다.

 

그래서 여기 여인상 뿐만 아니라 해방의전당 내부에 있는 각종 동판들도 모두 18페어로 맞춰져있다.

흉가체험 가는듯한 계단이...

 

언덕을 끝까지 걸어올라가 케이크 바로 앞에가서 서려는데

눈앞에 철창쳐진 출입구 뒤로 흉가체험이라도 가야할것같은 계단이 하나 있었다.

발할라는 천당이라는 컨셉상 천국으로 가는 계단과 그 밑의 지상공간을 조성해두었는데,

여기는 그런 의미가 담겨있다는 설명까지는 찾지 못했다.

아마도 기능적으로 필요한 지하공간이지 않았나 싶다.

매표소 가는길

 

그리고 그 계단참 양옆으로 신전에 올라가듯 계단이 쭉 위로 나있는데,

차단봉이 둘러쳐져있고 반대편 들판너머 매표소에서 입장권을 사와야한다는 안내가 있었다.

 

그럼그럼, 당연히 표 사서 들어가야지.

해방의전당을 목적지로 정한뒤로 여기까지 오는길에 서칭을 쫙 하면서,

이미 이곳에 대한 흥미가 솟을대로 치솟아있는 상태였다.

 

아마 저때 마음가짐으로는 한 15유로까지는 기꺼이 지출할 의향이 있었을거다.

매표소 앞에서 찾아낸 표지판

 

매표소 앞에서 서글퍼지는 안내판을 하나 찾았다.

내가 원래 오늘 걸으려던 길이 표시된거였는데 별 생각없이 가려던 길이 

생각보다 잘 정비된 길이었던데다가 중간에 로마시대 장벽 유적의 흔적도 일부 남아있다고했다.

 

흐엉... 내가 여기는 진짜 조만간 꼭 다시 가려고 벼르고있는데

날씨와 컨디션 이런게 아직까지는 완벽하게 맞아떨어지지 않고있다.

화장실에서 만난 깔쌈한 액자

 

매표소에 계신 할머니가 모처럼의 동양인 학생 방문객을 맞으신건지 기분이 좋아보이셨다.

내 어학당 학생증으로 학생할인도 매겨주시고 관람포인트도 가볍게 설명까지 해줬다 :D

 

여기는 확실히 외국인의 발길이 잘 닿는 곳은 아닌것같다.

 

매표소에서 아주 깔끔한 화장실도 한 번 사용해주고 손을 씻으려는데 옆에 멋진 흑백사진이 걸려있었다.

해방의전당 가장 높다란 곳에 서있는 병사상들과 그 너머로 보이는 켈하임의 모습,

물론 이 병사상들도 열 여덟개다.

 

그나저나 흑백사진이란게 살짝만 만져도 얼추 있어보이는 경향이 있어서

사진 편집이란걸 제대로 해본적이 없는 나도 있어보이게 흑백으로 올리고싶은 유혹을 많이 받곤 한다.

할인받은 가격

 

여하튼 학생할인가는 4유로, 합리적인 가격이다.

실은 원래 보통 입장료도 4.5유로, 합리적인 가격이다.

 

바이에른 주 관리아래 있는 문화재들이 보통 할인이 좀 인색한데,

거꾸로 잘 생각해보면 인근지역 혹은 인근국가 문화재들보다 원래 입장료가 엄청 괜찮다.

전시 퀄리티를 생각하면 정말 바이에른주의 문화복지에 감탄하게된다.

 

지금의 나는 그나마도 1년치 연간권을 사서 사용중인데,

연 50유로(지금은 인상되어서 55유로)에 주 재단 산하의 모든 유적을 무제한으로 출입 가능하다.

표를 사서 다시 터벅터벅

 

표를 사서 다시 해방의전당으로 향하는데 언덕배기 아래에서 보는것보다 

같은 눈높이에 서서 보는게 훨씬 단아하고 도도해보인다.

신고전주의 양식이 참 멋있긴 하단말이지...

저기 한 굽이를 돌면

 

그리고 앞으로 가다보니 오른편으로 시야가 살짝 열린곳이 있었는데, 도나우강이 보였다.

켈하임쪽 도나우가 언덕 사이의 좁다란 물길로 제법 경관이 유명하다그랬다.

다음에는 꼭... 벨텐부르크 수도원을 가봐야지.

 

수도원은 저 사진 끝쪽에 보이는 굽이를 돌아서 조금 더 물길을 따라가다보면

도나우가 한 번 다시 왼쪽으로 꺾이는 부분의 모래톱에 세워져있다.

 

그나저나 거기 수도원이 거의 세계에서 가장 오래된 맥주수도원중 하나라는걸 

오늘 인터넷을 뒤적거리다가 우연히 발견했다.

 

요즘 알고리즘은 좀 섬뜩할때가 있는게, 내가 요즘 쓰고있는 글의 주제를 귀신같이 알고 

벨텐부르크 수도원 컨텐츠를 한 번 보라고 나한테 던져준다... 

 

고맙긴 한데...

잠깐 옆길로 샜던걸 바로잡아 다시 케이크에게로

 

잠깐 옆길로 샜었던걸 바로잡아 다시 케이크에게로 간다.

아휴... 정말이지 하늘이 이렇게 단 한 순간도 빠짐없이 칙칙하니 케이크 예쁜게 다 죽어버린다.

 

아쉬운 마음에 하늘 맑은날의 사진을 하나 가져와봤다.

맑은 날에는 이렇게 상아빛으로 빛난다 고 한다(출처: 위키)

 

햇살 좋은날에는 이렇게 예쁜 상아빛으로 빛을 반사하는 건물이거늘 어째서...

 

모쪼록 하마터면 무미건조한, 혹은 더 슬프게도 존재감조차 없을뻔한 이곳 켈하임에

나름의 랜드마크를 두 개 씩이나 건설하면서 진한 흔적을 남긴 루트비히 1세.

 

더이상 운하를 따라 증기선을 타고 한가로이 강바람을 즐길수는 없지만

해방의전당은 여전히 멋진 자태를 뽐내고 있다.

입구, 마지막 입장시간이 써있다

 

그렇담, 역시 전혀 그럴 의도는 없었지만 언제나처럼 쓰게된 3편에서

해방의전당 내부를 둘러보기로 하자 :D

 

(생각해보니 고작 여기 언덕 올라와서 입장권 사는데 한 편이 할애된게 놀라울 따름이다

진짜 지독한 수다쟁이네...)