[스물아홉번째 산책③] 해방의전당 내부, 그리고 겨울로부터의 탈출

사람과 비교해보면 상당히 큰 건물임을 알 수 있다

 

해방의 전당 입구를 들어서면 이런 모습이 방문객을 맞이하는데, 그 모습이 실로 압도적이다.

바깥에서는 더 넓은 세상때문인지 해방의전당이 그저 자그마한 케이크 같은 모습이었는데,

막상 안에 들어와보니 그 안에 사람의 높이를 아득히 넘어서는 장엄함이 지배적이다. 

조금씩 시선을 위로 올려본다

 

어두운 나무문을 열고 들어가자마자 보이는 그림은 첫 두 사진속의 모습이다.

 

승리의 여신들이 서로를 향해 팔을 뻗고있는 맨 아랫단을 제외하면 

전반적으로 수직의 선들이 지배적인 가운데 그 선을 따라 시선을 움직이면 돔 천장에가 닿게되고,

그 한가운데에서는 겨울의 흐린 하늘임에도 찬란한 빛이 쏟아져들어와서 전장 전체를 밝혀준다.

돔으로 올라가는 기둥

저 빛만으로도 이 공간 전체를 밝히기에 충분하다

 

그렇게 썩 마음에드는 비유는 아니지만, 

그래픽에 아주 공을 많이 들인 판타지 게임속의 신전 한가운데에 들어와있는 기분이다.

아주 강한 보스몹을 잡는다고 해결하는데 진짜 고생 많이한 던전퀘스트 끝에 도달할 수 있는 곳.

 

그러고보니 여기가 독일사람들에게 그런 곳이긴 하다.

나폴레옹 프랑스 제국이라는 큰 산을 넘은 독일 민족의 노고를 기리는 공간이니깐.

 

이 승리의 신전을 루트비히 1세와 레오 폰 클렌체가 어떤 요소들로 채워뒀는지 살펴보자.

 

가장 아랫단은 일단 의자다

 

가장 아랫단은 일단 의자다 :D 

물론, 클렌체가 놓은건 아니지만 이 공간에 진득하니 머무르며 감상하기에 더없이 훌륭한 소품이니

빼놓지 않고 소개해주기로 한다.

 

사실 의자보다 아래, 즉 바닥을 장식하는 요소도 중요하지마는 이건 윗층에서 보는게 더 낫다.

의자 바로 윗단, 그러니깐 정상적인 사람 눈에 1층으로 보일 곳에는 승리의여신들이 계신다.

이 여신들은 앞서 소개한대로 18이라는 상징적인 숫자에 맞춰 구획된 각각의 아치 밑에 둘씩 서있는데,

각각의 두 여신들은 큼지막한 청동방패를 함께 받치고있고, 남는 손으로는 동료 손을 잡고있다.

 

그리고 이 청동방패들에는 모두 글자들이 적혀있다.

모두 소위 해방전쟁(Befreiungskrieg)의 주요 전투 이름과 날짜가 표기된 내용이다.

워털루 전투, 혹은 Belle Alliance 에서의 전투

 

개중에 가장 유명한걸 하나만 꼽으라면 단연코 워털루 전투, 

혹은 Belle Alliance에서의 전역 이라고 불리우는 1815년 6월 18일의 승전일거다.

이 전투를 마지막으로 나폴레옹의 시대가 막을 내렸으니 유명할만 하다.

SCHLACHT
VON WATERLOO
ODER BELLE ALLIANCE
XVIII IUNI MDCCCXV

워털루 전역
혹은 '벨 알리앙스' 에서의 전역
18.06.1815

 

 

아마 Belle Alliance는 생소한 이름일거다.

세계적으로는 워털루전투가 고유명사로서 통용되지만, 20세기까지만 해도 독일에서는

'벨 알리앙스 전투' 라는 이름으로도 곧잘 불렸다고 한다.

 

워털루전투를 이끈 프로이센의 대원수 블뤼허(Blücher)가 본국에 올리는 승전보고서에서 사용한 이름인데,

La Belle Alliance는 워털루전투 당시 나폴레옹이 작전본부를 차렸던 여인숙이다.

요즘 찍힌 사진을 봐도 아직 대충 이렇게 생겼다

 

모쪼록 승리의 여신상들은 대리석으로 만들어졌는데, 

양쪽 출입문가의 두 여신만 티롤 대리석으로, 나머지는 모두 토스카나의 카라라 대리석으로 제작됐다.

티롤 대리석이 카라라 대리석보다 훨씬 비쌌다고 한다... 물론 카라라산도 싼 가격은 절대 아니다.

 

그리고 아치는 모두 18구획으로 되어있지만 그중 한 개는 입구에 할애되어있기때문에

여기에 수록된 전투는 총 17개에 여신상도 36개가 아닌 34개이다.

입구쪽 모습, 그 위로 문구가 살짝 보인다

 

대신 입구 위에는 이곳 건축의 총책임자 레오 폰 클렌체가 눈에 잘 띄지는 않는 흔적을 남겨뒀다.

너무 자기 이름을 크게 남겨두면 자칫 국왕의 심기를 거스를 수 있다.

 

DIESES GEBAEUDES
ARCHITECT
WAR LEO V. KLENZE.

이 전당의 
건축가는
레오 폰 클렌체였다

 

후대의 사람들이 읽을걸 가정하고 쓴건지

박아넣을때부터 과거형을 사용한게 재미있다 :D

승리에 공헌한 장군들의 이름

아치 바로 위로는 해방전쟁동안 승리에 기여한 장군들의 이름이 하나씩 적혀있다.

총 18인의(입구아치 위에도 있다) 장군들중 가장 많은 수를 배출한 국가는 단연 프로이센.

입구쪽에 가장 먼저 등장하는 주인공 역시 Fuerst Bluecher von Wahlstadt, 블뤼허 대원수다.

 

바이에른 왕의 발주를 받아 만들었지만서도 바이에른 장수는 한 명만이 포함된게 인상적이다.

열주 위의 도시명들

 

그 위로 가면 이번에는 기둥들 뒤로 사람들이 거닐 수 있는 회랑이 설치되어있다.

잠시 뒤에 올라가보도록 하고 일단 더 위로 시선을 움직여보기로 하자.

 

열주 위쪽으로는 다시 한 번 총 18개의 도시명이 출현하고있다.

이 이름들은 나폴레옹전쟁 모든 기간동안 포위 공방전을 겪어야했던 도시들의 것으로

그들이 겪어야했던 유별난 공포와 수난을 기리는 느낌이다.

 

프랑스의 도시들 역시 선정되어있다.

 

이 도시명들 위로는 바로 아름답게 잘 빠진 곡선형의 돔이 시작되는데, 

방패와 꽃 문양으로 장식되어있다.

배려심 넘치는 전시

 

2층으로 올라가기 전에 먼저 1층 회랑에 진열된 전시를 스윽 둘러봤다.

이미 1층 홀 한중앙에 들어와버렸다면 1층에도 회랑이 있다는걸 못알아챌 수도 있는데

승리의여신상들 뒷편이 바로 1층 회랑이고, 건물 입구 양옆으로 들어갈 수 있다.

 

전시는 하나의 단일한 컨셉을 가진 사진전이었는데 주제가 나름 괜찮았다.

바로 '일반에 공개하지 않는 부분들은 어떤 모습을 하고 있는지'를 보여주는 사진전이다.

 

사실 전시도 전시인데, 

주홍빛의 회랑 벽과 전시물이 걸린 짙은청록의 전시대, 그리고 하양-회백빛 체크타일 색배합이 너무 좋다. 

지하공간을 보여주겠다고 먼저 평면도를 통해 알려준다

오, 아까 폐가 입구처럼 생긴 계단이다

홀의 정중앙 지하를 떠받치는 기둥

꼭대기 돔 위는 이렇게 생겼단다

 

한 바퀴를 흥미롭게 잘 둘러보고 나서 이제는 2층으로 올라보기로 했다.

팽글팽글 좁은 계단을 살짝 지겨워지기 전까지 오르다 보면 2층회랑 입구가 나온다.

으...

2층회랑 입구에서 바라다본 모습

 

여기 2층 회랑에서는 1층에서 올려다볼때만큼의 압도되는 느낌까지는 없더라도

이곳 해방의전당 각 요소요소들을 조금 더 자세히 관찰할 수 있어서 훌륭한 공간이다.

물론 둥근 열주가 만들어내는 회랑을 걷는 것도 기분좋은 일이긴 하지만 말이다.

 

2층으로 올라온 후에 가장 선명하게 눈에 들어오는건 홀 바닥에 새겨진 문구다. 

올라온 후에야 더 선명하게 읽혀진다

 

MOECHTEN
DIE TEUTSCHEN
NIE VERGESSEN WAS
DEN BEFREIUNGSKAMPF
NOTHWENDIG MACHTE
UND WODURCH SIE
GESIEGT.

독일인들로 하여금
무엇이 그들을 해방전쟁으로 내몰았으며
어떻게 승리를 쟁취하였는지 잊지 않기를 바란다.

루트비히 1세의 염원이 담긴 문구

 

루트비히 1세의 염원이 담겨있는 문구이지만,

역시 독일에 민족주의가 담겨버리면 항상 떫떠름하게 읽혀버리는 서글픔...

하나의 거대한 잘못이 때로는 모든걸 다 흐리게 만들어버린다.

 

아마 독일인들이 이곳 Befreiungshalle를 너무 대어놓고 홍보할 수 없는 이유도 그래서일거다. 

나처럼 내려다보기 바쁜 독일 할머니 할아버지들

여기서는 1층 회랑도 잘 보인다

티켓샷도 남겨본다

 

천천히 구석구석을 뜯어보면서 저기 박혀있는 이름들중 내가 아는게 얼마나 있는지 생각해봤지만

음... 역시 전쟁사의 디테일로 들어가면 내 지식이 아주 빈약하다.

 

기회가 있으면 또 하나씩 알게되겠지 :D

바깥으로도 나갈 수 있슴다

 

2층 회랑 입구쪽에는 위로 올라가는 계단이 하나 더 있는데,

거기를 통해서는 완전히 바깥쪽 테라스로 나가서 한 바퀴를 둘러볼 수 있다.

 

물론 날씨야 더할나위없이 칙칙하지만 적어도 폭우가 오는 그런날은 아니니 나가보기로 했다.

다시 한 번 보이는 도나우협곡

켈하임 구시가의 모습, 가장 큰 건물은 놀랍게도 양조장이었다

도나우와 켈하임 신(?)시가지, 저 멀리 공장 굴뚝이 보인다

 

역시나 전반적으로 시계가 좋지 않은 가운데 켈하임 마을의 모습은 잘 내려다보였다.

놀랍게도 구시가지에서 가장 큰 건물은 슈나이더바이세의 양조장 건물이었고,

그 오른편으로는 도나우와 딱히 예쁜 모습은 아니지만 그 건너편의 신시가지가 있다.

 

저 멀리는 켈하임 공장지대의 굴뚝들도 흐릿하게 보였는데

안개속이지만 희미하게 보일 정도로 먼 곳에서부터 걸어와야만 했다는게 새삼 속상했다.

반응형

그러니, 저기까지 다시 걸어가고싶은게 아니라면 

무슨일이 있더라도 반드시 16:21 버스는 사수해야만 한다.

해방의전당 입구는 이런 모양이다

 

해방의전당 입구도 내려다보였다.

발할라의 계단이 생각나는 비슷한 계단인데,

레오 폰 클렌체의 건축적 이상향이 고대 파르테논 신전이었기 때문일거다.

 

이렇게 바깥을 한 바퀴 둘러보는거로 해방의전당 관람을 마치고 서둘러 마을로 내려가보기로 했다.

시간 여유가 있음에도 서둘렀던거는 내려가는동안에 진짜 행여라도 어떤 변수가 생길까봐...

돌아가는때 만큼은 결코 걷지않고 마지막 버스에서 편하게 가고싶어서...

---

도나우 강가로 내려왔다

 

그거 조금 서둘렀다고 정말 순식간에 켈하임 마을로 내려왔다.

외려 버스시간까지 시간이 확실하게 남아버린 덕분에 도나우 강을 따라서 조금 걸어보기로 했다.

 

이런 침-울하디 칙칙한 날씨에도 우리의 독일인들은 산책을 잊지 않는다.

아이들 손잡고 나온 가족단위 산책러들도 제법 되는게 그냥 이들의 유전자에는 '산책'이 쓰여있나보다.

침-울

 

그래도 겨울이 가고 나뭇가지들에도 살이 조금 붙고 하늘도 푸른빛을 되찾으면

제법 아름답고 생기있을법도 한 풍경인것도 같으니 조만간 검증하러 가보긴 해야지.

 

걷다보니 루트비히 운하(Ludwig-Donau-Main-Kanal)의 공식적인 기점도 만났다. 

공식적인 LDM 운하의 시작점

 

아주 과도하게 일찍 도착해버린 나라는 사람

 

뒤늦게 최대한 천천히 걷는다고 걸어봐야 콩알만한 켈하임 안에서는 시간이 끌리지가 않았다.

날이라도 맑고 쌀쌀하지라도 않으면 챙겨온 책이라도 꺼내 강가 벤치하나 차지하고 쉬건마는

그렇지도 못하다보니 버스정류장에 도착했을때는 정확하게 50분이 남아있었다.

건너편으로 넘어왔다

 

핸드폰으로 이런저런걸 해봐도 딱히 심심함이 달래지지가 않기에 주변을 둘러봤는데

맞은편 정류장에 한무더기의 사람들이 서있었다.

아마도 알트뮐 더 깊은 마을로 가는 주민들인것 같았다.

 

호오... 재미난 생각이 났다.

'내가 알기로는 여기 버스 노선이 동절기에 딱 한 개인데, 

혹시 저 버스가 깊은 마을로 들어갔다가 다시 나오면서 내가 타게되는게 아닐까?'

 

이게 재미난 생각이 될 수 있는 까닭은 그냥 여기서 기다리느니 

버스타고 너무 멀지않은 근처 아무 마을에나 내려서 한 30분 산책이나 하다가

다시 돌아나오는 같은 버스를 유유히 잡아타고 나간다는 극한의 시간활용이 가능하기 때문이다.

 

양쪽 시간표를 비교해보니 정답이었다!

나를 내려주고 떠나는 버스

 

주저없이 정류장에 들어온 버스를 잡아탄 내가 내린 마을 이름은 Essing,

뭐 당연하게도 처음 들어보는 작디 작은 마을이었고 버스정류장은 그냥 국도변에 덩그러이 있다.

낙엽깔린 알트뮐

 

아, 역시 산책에 무작위함이 가미될때 이렇게 가끔씩 귀한 아름다움을 선물받는다.

알트뮐이 흐르는지도 모를정도로 고요하게 뉘여있는 이 마을은 정말 보석같은 곳이었다.

 

낙엽과 안개가 차분하게 깔린 산책로 하며,

강건너 깎아지른 절벽과 그 아래 좁다란 땅뙤기에 늘어선 조그만 주택들,

그리고 아직도 장작을 때는 그 집 굴뚝들에서 피어오르는 연기까지.

 

그리고 그 모든 평화로운 풍경이 알트뮐 수면에 그대로 또 한 번 반사되고있었다.

Essing은 절벽가의 마을이다

마을 전경

 

마을에는 오래된 나무다리가 하나 놓여있다.

먼 옛날에는 마을의 주된 출입구였을 이 다리는 아직도 바깥세계로 가는 가장 가까운 길이다마는

지금은 마을 위 아래로 알트뮐 지류가 얇아지는 곳에 나있는 찻길로들 많이 다니긴 할것같다.

 

다리나 이 마을에 놓인 각각의 건물들이나 따로 떼어놓고 보면 전혀 특별할게 없어보이지만

다같이 모여서 얼마나 고즈넉한 분위기를 자아내는지...

혹시라도 자동차로 이 근방 여행을 계획하고 있는 사람들이라면 한 번 들러보는것도 추천해본다.

alte Holzbrücke

다리 건너 마을입구의 모습

오른편으로 양조장이 있다

 

다리를 건너서 딱 성문 밑에까지만 당도했다가 돌아나왔다.

바깥에서 느껴지는 신비로움을 남겨두고싶었달까 :D

 

그나저나 마을 안에 '알트뮐 계곡의 작은 양조장' 이라고 쓰인 건물이 하나 있었는데,

찾아보니 Schneider(슈나이더)라는 브로이하우스였다.

슈나이더바이세의 미니 양조장인가 해서 더 알아보니 투박한 자체 브랜드를 가진 곳이었고

이 맥주를 취급하는 상점은 이 근방에 있는 스무개도 채 안되는 음료취급점 뿐이다.

 

시간만 충분하면 꼭 한 병 집어가고싶었건만 시간도 시간이고

사실 그것보다도 더 중요한건 이미 켈하임 초입에서부터 어깨에 지고다니고있던 세 병의 맥주.

여기에다가 0.5kg를 더 추가한다고 생각하니 고개가 절로 가로지어진다.

다시 한 번 덩그러이 서있는 버스정류장으로

 

정말 짧다랗고 신비롭고 또 더없이 만족스러웠던 막간 산책까지 마치고서는

이 깊은 알트뮐 계곡을 빠져나가는 버스를 타러 버스정류장으로 나왔다.

 

덩그러이 서있는 버스정류장 철제 표지판 아래 혼자 기다리는 기분이 참 이상하다.

아마 이렇게, 이 시간에, 그리고 이 계절에 홀로 서있는 동양인을 보는 버스기사도 비슷한 마음이었겠지.

 

버스는 히터를 틀었던지 제법 따뜻했던 기억으로 남아있고

드디어 모처럼 무거운 배낭을 내려놓을 수 있다는 기쁨,

그리고 이 지역에 갇히지 않고 뮌헨 내 소중한 집으로 돌아갈 수 있다는 안도감이 몰려왔으며,

 

마지막으로 기차에까지 올라타서 다시 잉골슈타트로 향할때는

겨울로부터 탈출하는 기분까지도 들었다.

 

여기는 뭔가 정말이지 '해방'의 마을인가보다.